[hvalentim]

Bom Dia,

Relativamente ao cálculo dos valores dos resistores dos leds vinha solicitar o favor de me confirmarem o seguinte:

1 - A "supply voltage" é de 9V tanto nas placas de TX como de RX, correcto?

2 - Aplica-se um resistor para cada um dos leds autonomamente. Não existe relação entre eles (apesar de os resistores poderem estar colocados ao lado um do outro na PCB não há ligação nem em série nem em paralelo), correcto?

3 - Para especificações idênticas, existe alguma diferença prática entre ser uma "resistência de película de carbono" ou uma "resistência de película de metal"?
EDITADO: Parece que em geral a de metal tem melhor qualidade porque o carbono introduz mais ruído.

As dúvidas surgiram-me ao usar estes calculadores:
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.res...calculator
http://ledcalc.com/

Os resultados apontam para um resistor de 340-390 Ohm (dependendo da tolerância, suponho, com menos tolerância/com garantia de menor erro é mais seguro usar uma resistência mais baixa/mais "afinada" com o ideal?) com uma potência nominal de 0.25W. É isto que têm estado a usar para um led padrão (2,2V, 20mA), vermelho-verde?

Obrigado,
HDV

[werk_ag]

1 - A "supply voltage" é de 9V tanto nas placas de TX como de RX, correcto?

Na placa RX, apenas o TX_LED é 9V, o outro é 5V.

2 - Aplica-se um resistor para cada um dos leds autonomamente. Não existe relação entre eles (apesar de os resistores poderem estar colocados ao lado um do outro na PCB não há ligação nem em série nem em paralelo), correcto?

Certo

3 - Para especificações idênticas, existe alguma diferença prática entre ser uma "resistência de película de carbono" ou uma "resistência de película de metal"?
EDITADO: Parece que em geral a de metal tem melhor qualidade porque o carbono introduz mais ruído.

As de pelicula de metal normalmente tem tolerancia de 1 % e as de carbono normalmente 5%. Para o efeito de limitadoras de corrente dos led's tanto faz usar umas como outras.

Os resultados apontam para um resistor de 340-390 Ohm (dependendo da tolerância, suponho, com menos tolerância/com garantia de menor erro é mais seguro usar uma resistência mais baixa/mais "afinada" com o ideal?) com uma potência nominal de 0.25W. É isto que têm estado a usar para um led padrão (2,2V, 20mA), vermelho-verde?

Não me parece necessário usar 20mA, a maioria dos Led's acende bem apenas com 10mA e alguns de 3mm até com apenas 2 ou 3mA.
De modo geral uso resistências de 1K para todos eles, pois são apenas indicativos de funcionamento e não me importa tê-los muito brilhantes (no caso dos TX embora com pouco significado até ajuda no consumo global). Este aspecto é um pouco ao gosto de cada um, por isso é que na lista de peças refiro que estas resistências podem ser de 470 a 1.5K

[hvalentim]

Obrigado pelas explicações.

Ao ver o que podia reaproveitar antes de mandar para o lixo um velho PC surgiu-me entretanto outra possibilidade: usar na unidade RX os leds cablados deste e o respectivo painel e botões. Assim teria algo como:
Hard Drive Led -> TX
Power Led -> RX/ON (mantém-se sempre sólido ou pisca aquando da recepção?)
Power Button -> VP1
Reset Button -> PB1

Será que pode funcionar?

A VP1 deve ser aberta/o botão ligado quando se coloca o Arduino em modo de programação. A sua posição normal é desligada. O botão "Power" de um PC funciona analogamente, por definição está desligado. Liga e desliga ad hoc.

A propósito, para que é que serve o PB1 exactamente?

"PB1 can be any small good quality NO (Normally Open) push button.
VP1 can be any small On / Off switch."

Fonte: aqui.

[werk_ag]

Até pode dar, mas tenha atenção que o botão de Power dos PC que utilizam fontes ATX não é um interruptor, é apenas um botão de pressão NO (Normally Open).

A propósito, para que é que serve o PB1 exactamente?

Permite ligar e desligar o backlight do TFT, e comutar alguma informação no display quer seja TFT ou LCD.
Note que actualmente apenas recomendo utilizar display's LCD na unidade RX.

[hvalentim]

(...) tenha atenção que o botão de Power dos PC que utilizam fontes ATX não é um interruptor, é apenas um botão de pressão NO (Normally Open).

Ah! Então no caso particular do VP1 não deve dar. A menos que o mantenha apoiado/premido durante todo o tempo em que estou a programar o Arduino, o que é pouco prático.

Note que actualmente apenas recomendo utilizar display's LCD na unidade RX.

Vou usar um LCD. Reparei ao compilar que com a library do TFT aparece um aviso sobre a memória. Não sei se tem relação.

[werk_ag]

Ah! Então no caso particular do VP1 não deve dar. A menos que o mantenha apoiado/premido durante todo o tempo em que estou a programar o Arduino, o que é pouco prático.

Seria pior ainda, teria de manter o botão premido sempre que o o Cumulus estivesse em funcionamento.
VPI Open para programar, VP1 Close antes de iniciar o Cumulus (ou outro qualquer).
Utilize como VP1 um simples interruptor.

Vou usar um LCD. Reparei ao compilar que com a library do TFT aparece um aviso sobre a memória. Não sei se tem relação.

Actualmente funciona tão bem com um TFT como com um LCD. A recomendação é mais a pensar num futuro próximo!

[hvalentim]

VPI Open para programar, VP1 Close antes de iniciar o Cumulus (ou outro qualquer).

Pois. A minha confusão quanto à equiparação do funcionamento de um botão de pressão normalmente aberto com um interruptor vinha de cima, quando escrevi "A VP1 deve ser 'aberta'/o botão 'ligado' ").

Na verdade "open"/aberta quer dizer que o contacto deve ser interrompido (portanto, de certo modo, "desligado", equivalente a um interruptor na posição OFF) durante a programação e restabelecido (de certo modo "ligado", equivalente a um interruptor na posição ON) durante o uso normal.

Para fins documentais:


Uma pena que a adaptação não possa funcionar "out of the box". Era mais um mérito a juntar às virtudes educativas do WeatherDuino: aprende-se electrónica, aprende-se geofísica, fica-se com umas noções de programação... e ainda se exercitam as virtudes da reciclagem

Haja esperança, pode ser que arranje um interruptor que não fique mal no lugar do buraco do botão.

[werk_ag]

Na verdade "open"/aberta quer dizer que o contacto deve ser interrompido (portanto, de certo modo, "desligado", equivalente a um interruptor na posição OFF) durante a programação e restabelecido (de certo modo "ligado", equivalente a um interruptor na posição ON) durante o uso normal.

Parece-me que ainda persiste aqui alguma confusão. VP1 deverá ser um interruptor e nunca um botão de pressão. Ele deve estar na posição aberta (OFF) durante a programação, e manter-se fechado (ON) durante o funcionamento normal.

Uma pena que a adaptação não possa funcionar "out of the box". Era mais um mérito a juntar às virtudes educativas do WeatherDuino: aprende-se electrónica, aprende-se geofísica, fica-se com umas noções de programação... e ainda se exercitam as virtudes da reciclagem Smile

Por isso é que eu costumo dizer que este projecto além de ser divertido de construir é educativo, pois todos os pormenores passam por quem o constroi, até aqueles que de outra forma nem pensariamos neles. Uma grande vantagem é que no final temos um controlo total sobre o sistema instalado e sabemos exactamente o que cada coisa faz e como o faz!
De kit electrónico plug' n play tem muito pouco, e na verdade tenho pretendido que assim seja! Por isso não existem guias, faça assim, depois assado, e depois frito... a ideia é levar as pessoas a estudar o sistema, pois só compreendo-o poderão tirar total partido dele.
Prefiro dispender mais tempo a tentar esclarecer duvidas pontuais do que fazer guias passo a passo, que poderiam permitir uma construção rápida, mas no final as pessoas nem saberiam o que tinham construido. Venderia mais placas concerteza, mas isto não é um negócio, é um hobby que tem tambem como objectivo, a minha própria aprendizagem.

Uma pena que a adaptação não possa funcionar "out of the box".

O auto-reset é uma caracteristica dos arduinos Nano, sempre que a porta USB é iniciada, eles fazem um auto-reset, se não fosse o comutador VP1 e o circuito "anti-reset", cada vez que iniciasse o Cumulus, ele ao iniciar a porta USB provocaria um reset à unidade RX, e depois falhava na conexão.

[hvalentim]

Parece-me que ainda persiste aqui alguma confusão.

Correcto. Leia "aberto" onde eu tinha escrito "ligado", na tradução apressada de "Normally Open Push Button" (corrigido supra). O resto da lógica parece-me conforme.

Prefiro dispender mais tempo a tentar esclarecer duvidas pontuais do que fazer guias passo a passo, que poderiam permitir uma construção rápida, mas no final as pessoas nem saberiam o que tinham construido.

Por mim impecável do ponto de vista da filosofia. Acho o desafio estimulante e agradeço-lhe a paciência e apoio. Tem sido um processo de aprendizagem interessante de que espero vir a colher ainda outros frutos.

o circuito "anti-reset"

Ou seja, o interruptor VP1 o que faz é activar/inactivar o R3 (ou C3 no caso de se usar o CH340)..?

[werk_ag]

... Acho o desafio estimulante e agradeço-lhe a paciência e apoio. Tem sido um processo de aprendizagem interessante de que espero vir a colher ainda outros frutos.

Eu, e provávelmente muitos outros (a avaliar pelo numero de leituras dos tópicos) é que devemos agradecer-lhe por colocar abertamente as suas questões ou dúvidas. Na verdade, com a sua participação e informação que tem acrescentado, todos já estamos a colher frutos.